www.shet.ru Как правильно освещать аквариум? При решении этого вопроса обязательно надо учитывать следующие моменты: освещенность аквариума естественным светом, мощность светильника, глубина аквариума, потребность конкретных видов рыб и растений в той или иной интенсивности освещения (для растений важен и спектральный состав), продолжительность освещения. Например, если аквариум стоит недалеко от окна, потребность его обитателей в искусственном освещении меньше (особенно в летнее время). Рыбы, за исключением обитателей затененных водоемов и тех, что активны в сумерки, не столь прихотливы к освещению аквариума, как растения. Жизнь последних сильно зависит от качества и количества света. В подавляющем большинстве случаев аквариум следует освещать 12 - 14 часов в сутки.
Какие люминесцентные лампы можно применять для освещения аквариума? Аквариумисты применяют следующие типы ламп: ЛБ, ЛД, ЛТБ, ЛХБ, ЛБУ, ЛДЦ и некоторые другие. Обычно используют лампы мощностью от 20 до 40 ватт. Нужно помнить, что светоотдача люминесцентных ламп в 2,5 - 3 раза выше, чем ламп накаливания.
Примерные нормы мощности освещения: 0,4 - 0,5 ватта на 1 литр объема аквариума - для люминесцентных ламп, 1,2 - 1,5 ватта на 1 литр - для ламп накаливания. Для рыб и растений, не выносящих яркого света, эти нормы уменьшаются. Следует помнить, что чем глубже аквариум, тем большей должна быть мощность ламп.
Какие лампы лучше Использовать для освещения аквариумных растений? При размножении аквариумных растений лучшие результаты получают при комбинированном освещении: лампы накаливания плюс люминесцентные лампы типа ЛД, ЛДЦ (в период цветения и плодоношения растениям необходимы голубые лучи, которые дают лампы с этой маркировкой). Мощность ламп накаливания для освещения аквариума с растениями - 25, 40, 60 ватт.
Если вас интересуют преимущественно рыбы, то при наличии широко распространенных и неприхотливых растений можно использовать любые люминесцентные лампы, предпочтительнее теплого дневного света, в маркировке которых есть буква Б (ЛБ, ЛТБ и др.), а также лампы накаливания, лучше криптоновые. Последние отличаются от обычных ламп тем, что у них колба заполнена криптоном и они ярче горят, давая больше оранжевых лучей.
В моей комнате температура не поднимается выше 18 - 20'С. Будут ли жить рыбы при такой температуре?
Температура воды в не подогреваемом аквариуме равна или на ниже, чем в помещении. Для тепловодных рыб этого недостаточно. Большинство аквариумных рыб и растений живут при температуре 24 - 26' и, следовательно нуждаются в обогреве.
Самый примитивный обогреватель - лампа накаливания, помещенная снаружи у боковой стенки аквариума ниже поверхности воды и закрытая металлическим отражателем. Лампа не должна быть мощнее 40 ватт от сильного и неравномерного нагрева стекло может треснуть. Этот обогреватель не очень удобен, так как много тепла расходуется впустую. Кроме того, на ночь его приходится отключать. Растения тянутся в сторону лампы и искривляются, а боковое стекло быстро зарастает водорослями.
Чаще всего применяют обогреватели из нихромовой проволоки, намотанной на стеклянную трубку, которая помещена в пробирку с песком (они выпускаются нашей промышленностью). Мощность таких обогревателей от 5 до 100 ватт. Использовать их следует в полном соответствии с инструкцией. Особенно нужно следить за тем, чтобы верхний конец обогревателя выступал из воды - попадание его внутрь пробирки приводит к порче прибора.
Для поддержания температуры воды в 25-литровом аквариуме не выше, чем в комнате, на каждый литр воды требуется 0,2 ватта, в 50-литровом - 0,13, в 100-литровом - 0,1 ватта. Чтобы температура была постоянной, следует использовать обогреватель с терморегулятором. Промышленность выпускает различные терморегуляторы. Один из самых распространенных РТА-З.
Обязательно ли надо аэрировать воду в аквариуме
Аэрация воды в аквариуме является одним из жизненно важных условий нормального существования живых организмов в аквариуме, особенно при значительном их количестве. Аэрация способствует благоприятному газообменному режиму в аквариуме, насыщению воды необходимым количеством кислорода. Аэрирование осуществляется путем продувания атмосферного воздуха через толщу воды, в процессе чего он, разделенный на мельчайшие пузырьки, соприкасается с водой и обогащает ее находящимся в нем кислородом. Чем активнее будет происходить распыление воздуха на множество мельчайших пузырьков, тем больше будет поверхность соприкосновения его с водой и отдача в нее кислорода.
Рыбы дышат кислородом и выделяют углекислый газ, который в процессе фотосинтеза потребляется растениями, а те, в свою очередь, выделяют кислород. Если в аквариуме правильно выбрано соотношение количества рыб и растений, то этих газов для них достаточно, и они прекрасно растут и развиваются. Если же рыб много, то они испытывают нехватку кислорода, пытаются выпрыгнуть из воды или висят у ее поверхности, хватая воздух ртом.
В этом случае нам на помощь приходит аэрация, то есть продувка воды воздухом, который от компрессора поступает по трубке в распылитель пористый наконечник, служащий для превращения тока воздуха в воде в мельчайшие пузырьки. Чем меньше пузырьки, тем больше общая площадь их поверхности и тем лучше происходит аэрация обогащение воды кислородом воздуха. Газообмен, то есть обогащение воды кислородом и удаление углекислого газа, происходит главным образом у ее поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды. Происходит он и через стенки самих пузырьков, для чего их стремятся сделать как можно мельче: при увеличении общей поверхности улучшаются условия газообмена.
Перемешивание слоев воды с помощью аэрации нужно еще и потому, что более теплые верхние слои воды вытесняются более холодными, и таким образом температура всех слоев воды выравнивается. Кроме того, при этом разрушается неприятная, мешающая газообмену жирная пленка, нередко образующаяся на поверхности спокойной воды аквариума.
Особенно важно проводить аэрацию ночью, так как процесс фотосинтеза происходит лишь при свете днем, а ночью может наступить момент, когда в воде будет избыток углекислого газа и нехватка кислорода.
Аэрирующие устройства - микрокомпрессоры, водоперекачивающие турбины используются самостоятельно или в сочетании с фильтрующими приспособлениями.
Аэрирование воды в аквариуме должно проводится круглосуточно, обеспечивая стабильный газообменный режим. Мало что дает периодическое, кратковременное так называемое подкачивание воздуха в аквариум - оно даже может вредить рыбам и растениям, вызывая резкие изменения количества кислорода в аквариуме и нарушая их жизнедеятельность.
Хотел бы заметить, что Вы окончательно съехали с катушек, если решились на такое сумасбродство, как созидание много или, накрайняк, криво-угольного аквариума. Что, опротивела банальная, плоская, прямоугольная форма? Дык, для созерцания того, что в эту форму заключено - это то, что надо! Чем прямее плоскость, на которую Вы пялитесь, тем меньше искажений. Недаром SONY из кожи вон лезет, пытаясь создать максимально плоский экран. А Вы хотите панорамный аквариум!.. Или угловой? Это меняет дело. Многогранник тоже неплох, так что...
Да что я Вас отговариваю! Не у меня, так у кого-то ещё найдёте способ склейки подобных банок, склеите и будете с отвращением смотреть на творение рук своих, тем более, что вскоре оно развалится и придётся собирать деньги на ремонт соседских квартир. Так что, лучше подскажу. подсказываю:
Хотел бы заметить, что Вы окончательно съехали с катушек, если решились на такое сумасбродство, как созидание много или, накрайняк, криво-угольного аквариума. Что, опротивела банальная, плоская, прямоугольная форма? Дык, для созерцания того, что в эту форму заключено - это то, что надо! Чем прямее плоскость, на которую Вы пялитесь, тем меньше искажений. Недаром SONY из кожи вон лезет, пытаясь создать максимально плоский экран. А Вы хотите панорамный аквариум!.. Или угловой? Это меняет дело. Многогранник тоже неплох, так что...
Да что я Вас отговариваю! Не у меня, так у кого-то ещё найдёте способ склейки подобных банок, склеите и будете с отвращением смотреть на творение рук своих, тем более, что вскоре оно развалится и придётся собирать деньги на ремонт соседских квартир. Так что, лучше подскажу. подсказываю:
Что-то муза моя опять разошлась, приходится её усмирять. ИТАК,
Настоятельно советую сначала прочитать статью о склейке прямоугольных банок и склейке вообще как таковой!
Прежде всего, главное отличие в изготовлении аквариума сложной формы заключается в... нарезке стекла. Вам, пожалуй, придётся поприсутствовать при сём процессе, если это возможно. Особенно, если Вы заказали стёкла в фирме, не имеющей отношения к аквариумам (аквариумщики всё-таки в курсе, как надо резать и мерять стёкла). Всё дело в недобросовестности, безответственности и лени резчиков стекла. Даже если Вам удастся перебороть в них все эти пороки, то они ударятся в жадность.
Короче, проблема в том, что грани, отрезаемые не под прямым углом по отношению к соседним, а, например, под углом 45' немного сложнее в нарезке. Попросту, вырезая восьмигранное стекло, нужно от квадрата отрезать 4 угла. Так вот, места отлома этих углов выглядят не так аккуратно, как прямые резы.
Всё это тонкости резки стекла, но Вам они могут сослужить дурную службу, если замерять получившийся результат будет кто-то, испытывающий полнейшее безразличие к надёжности и внешнему виду Вашего аквариума.
После того, как Вам вырежут дно, потрудитесь сами его измерить тщательнейшим образом. Когда будете замерять размер, к примеру, лицевого стекла в угловом аквариуме или вообще любых стёкол, составляющих тупые углы в аквариуме, следите, чтобы зазор между соседними стёклами был 1- 3 мм.
Кстати, несколько слов о размерах и форме будущего аквариума:
Возжелав угловой аквариум, сделайте его пятиугольным, а не треугольным, как бы это ни было заманчиво. Во-первых, острые углы будут затруднять чистку аквариума, а во-вторых, вы попросту запаритесь со склейкой этих углов, пытаясь придать им надёжность и красоту. Так что, советую угловой аквариум делать вот такой типовой формы:
Ну, с многогранниками и панорамами я думаю, сами разберётесь. Если Вас эти слова вводят в состояние глубокой задумчивости, то можете заглянуть сюда.
Теперь немного об остальных стёклах, составляющих, так сказать, тело аквариума.
... Да, чуть не забыл! Настоятельно рекомендую использовать способ склейки, подразумевающий обклейку стенок вокруг дна, а не на дно.
Если речь идёт об угловом аквариуме, то обклейка дна стенками будет выглядеть так: Панорамный аквариум обклеивается следующим образом: Многогранник вообще не должен вызывать вопросов: На самом деле, Вы можете скомбинировать стёкла и как-то иначе, но предлагаемые вариантыпросты и надёжны, не требуют каких-то особых навыков в работе.
Ну, непосредственно со склейкой каких-то серьёзных отличий от того, о чём я уже писал, нет.
Несколько слов хочется сказать о склейке тупых углов, ради которых, собственно, и затевалась вся эта писанина. Дело в том, что приклеить, к примеру, лицевое стекло к угловому аквариуму обычным способом просто невозможно. А делается это следующим образом:
Пресловутое стекло сначала приставьте к аквариуму, не намазывая клеем, дабы проверить, ровными ли получаются щели, которые предстоит заполнить клеем, - т.е. будущие швы. Если с этим порядок, то стекло намазывается клеем понизу, приставляется на своё место и прижимается сверху чем-то наподобие рейки с грузом, положив один её конец на это самое, пока ещё хлипкое лицевое стекло, а другой "зацепив" за какую-нибудь заднюю стенку, которая уже стоит достаточно жёстко за счёт вязкости клея в швах, удерживающих эту заднюю стенку.
Теперь, убедившись в относительной устойчивости и неподвижности лицевого стекла, можно оторвать от него руки и порадоваться тому, что оно никуда не падает. После чего возьмите в освободившиеся руки пистолет с клеем и заполните швы клеем с наружной стороны аквариума. Делать это следует, начиная снизу, следя за тем, чтобы клей заполнил шов на всю его толщину, выдавливаясь вовнутрь аквариума. Последним штрихом нужно сформировать наружную поверхность швов. Для этого отрежьте по кусочку плотного картона на каждый шов и, придерживая стекло за верх, тем самым, контролируя его движение относительно соседних стенок, сверху вниз размажьте картоном клей, следя за тем, чтобы получалась чёткая граница между самой поверхностью шва и излишками клея.
Теперь проверьте, не сдвинулись ли какие стёкла в процессе такой тяжёлой склейки, и спокойно оставьте аквариум сохнуть.
После того, как клей полностью просохнет (это произойдёт не раньше, чем через сутки, а лучше выдержать и подольше), можно приступать к обрезке излишков клея. Лезвием для канцелярского ножа срежьте наружные излишки, произведённые на свет Вами же в результате "формирования поверхности шва", а также под корень срежьте клей, выступивший внутрь аквариума из угловых швов, стараясь при этом не залезать в сам шов. После этого шов должен выглядеть следующим образом: Теперь положите аквариум "лицом вниз", верхней частью к себе, сдвинув его чуть-чуть так, чтобы он немного свисал со стола. Если есть возможность, придайте наконечнику тубы с клеем чуть загнутую форму (это можно сделать, нагрев наконечник зажигалкой), примерно вот так: Аккуратно, но уверенно нанесите клеевую "колбаску" на внутреннюю поверхность угловых швов, следя за тем, чтобы клей перекрывал оба стекла, вот так: Разумеется, дайте клею высохнуть.
Таким способом Вы существенно укрепите эти хлипкие на вид швы.
Но даже после этого лицевое стекло будет оставаться более подвижным, нежели остальные. Поэтому можете обклеить Ваш аквариум всевозможными рёбрами и стяжками на своё усмотрение, лишь бы закрепить лицевое стекло, не перекрывая при этом доступ в аквариум полностью :-)))
Таким же способом клеится и панорама, с тем лишь отличием, что в ней этих хлипких стёкол целых 3.
Многогранник лучше клеить в несколько приёмов. Сначала склейте 3 стекла, зацепив среднее за какой-то неподвижный предмет, а два соседних по очереди приклеить к нему следующим образом:
Когда низ стекла уже намазан клеем и прижат к дну, придержите стекло пальцами вместе со средним неподвижным стеклом за верхний край, у самого шва. Теперь, зафиксировав их так одной рукой, заполните угловой шов клеем (аккуратно!). Затем сформируйте его поверхность картоном. После этого можете смело отпускать руку, - стекло никуда не денется. Аналогичную операцию проделайте со вторым стеклом.
На следующий день остальные стёкла приклеить будет проще.
В остальном склейка фигурных банок ничем не отличается от склейки прямоугольных. Такие моменты, как промазка дна по периметру, размазывание шпателем вертикальных швов в прямых углах, обрезка клея - всё как с прямоугольными. Собственно говоря, не такая уж это сложная штука - склейка аквариумов!
Ничего себе - "несколько слов"! Ну и, пожалуй, хватит с меня этой муры. Да и любой из Вас уже наверняка запарился, её читавши. И вообще, с этими техническими подробностями у меня куда-то пропало вдохновение, и муза смылась. Но всё течёт, всё меняется, так что -
Изготовление аквариума. Материал для аквариума должен быть прочным, способным выдержать значительное давление воды. Для каркасного аквариума используются угловое и листовое железо, стекло и силиконовый санитарный клей или специальная замазка. При ёмкости аквариума до 50 литров, каркас изготовляется из листового железа толщиной 0,8-1,0 мм. При подборе материала для каркаса рекомендуем данную таблицу. 1. Таблица № 1. Подбор метала для каркаса.
При заборке каркаса необходимо, чтобы все его углы были прямыми, так как малейший перекос может стать причиной течи аквариума. Днище изготовляется из листового железа. Вырезать его нужно точно по внутренним размерам аквариума. Дно нужно сваривать с тыльной стороны, прерывистым швом. Каркас изготовляют из нержавейки. Готовый каркас можно окрасить в нужный вам цвет или отполировать. Таблица № 2. Подбор стекла. Прочность аквариума зависит от качества и толщины стекла, а также от качества силиконового клея. Перед вклейкой стекла, его тщательно подготавливают. Острые края зачищаются на наждачном камне. Между торцами стекла и каркасом должен быть зазор 3-5 мм. Вклеивание стекол. После того как мы подготовили стёкла, каркас протирается ацетоном. Затем, на уголки каркаса накладывается силиконовый клей, толщиной 3-5 мм и только после этого вставляются стёкла, слегка покачивая и прижимаем.Это делается для того, чтобы между стёклами и каркасом не оставался воздух. Если в аквариуме дно из стекла, то в начале, вклеиваем донное стекло, затем два лобовых, и наконец, два торцевых. Силиконовым клеем промазываем изнутри по швам. Чтобы гарантировать плотное прилегание стёкол каркасу, надо распереть их сырыми ветками толщиной 10-15 мм. Под каждый торец распорки (2 ветки на каждое стекло) подложить фанерку. Вновь изготовленный аквариум должен простоять пустым в течении недели.
