Fima vipzal

ГУППИ

Fima — Sun, 04 Oct 2015 16:32:07 GMT

ГУППИ (Poecilia reticulata Peters, 1859),
рыба семейства пецилиевых. Обитает в пресных и солоноватых водоемах Венесуэлы, Гвианы, Северной части Бразилиии, на островах Барбадос и Тринидад. Акклиматизирована на всех континентах. Синоним — Lebistes reticulata.

Гуппи — самая распространенная и популярная рыба среди аквариумистов всего мира. Впервые завезена в Европу в 1908 году. В 1911 году в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский конкурс гуппи. Но лишь с1954 года, после того как веерохвостые гуппи селекции Пауля Хенеля заняли первые три места на международном конкурсе аквариумных рыб в Ганновере, началась всемирная известность и популярность гуппи. Ежегодно проводятся международные конкурсы гуппи. Больших успехов достигли отечественные аквариумисты, которыми была выведена московская порода гуппи.

Тело вытянутое, у самцов обычно до 4 см, у самок — до 6 см длиной. Выведено множество форм гуппи, различающихся как по окраске, так и по форме плавников. Существуют формы с голубой, кремовой, серебристой, белой окраской и альбиносы. Самцы гуппи селекционных форм отличаются красивыми веерообразными хвостовыми и вытянутыми спинными плавниками. Различают веерохвостые, юбочные, лирохвостые, иглохвостые и др. формы.

Мирные, стайные рыбы. Не рекомендуется содержать с подвижными и агрессивными видами, так как они могут обкусывать плавники самцам гуппи. Всеядны, употребляют любой живой и сухой корм, однако их нельзя перекармливать, так как ожиревшие гуппи теряют способность к размножению. Продолжительность жизни самцов до 3 лет, самок — до 4 лет.

К объему аквариума нетребовательны, но лучше содержать гуппи в аквариумах объемом 40-50 л (из расчета примерно 1,5-2 л на одну рыбку), засаженных небольшим количеством мелколистных растений. Необходимы аэрация, фильтрация и регулярная подмена воды. Температура воды 24-26°С, pH 6,8-8,0, жесткость до 20°. По утрам желательно солнечное освещение. При плохом самочувствии рыб воду можно подсолить (1-2 чайные ложки на 10 л).

Половозрелости достигают в 3-5 месяцев. Взрослые рыбы поедают мальков, поэтому в аквариум помещают кусты мелколистных и плавающих растений, но лучше отсаживать самку в отдельную 5-литровую банку для нереста с показателями воды, как при содержании. У самок, готовых к нересту, брюшко у анального отверстия становится почти черным (так называемое «пятно зрелости»). Выклев мальков стимулируется добавлением небольшой части свежей воды. Плодовитость до 150 мальков, но обычно 50-60. Мальков выкармливают живой пылью, коловратками, науплиями рачков, микрочервями и др.

Водные растения

Fima — Tue, 01 Jul 2014 03:31:16 GMT

Полезное украшение для аквариума

Многие владельцы аквариумов пытаются украсить свой домашний водный мир зелеными растениями. Для этих целей подходят исключительно водные растения – это растения, произрастающие в водной среде. Аквариумные растения (аквафлора) – это растения, приспособленные для жизни в искусственном водоеме.
•

Их условно подразделяют на три биологические группы:

1.Растения, живущие на поверхности воды: водяная капуста (плавающая форма папоротника), сальвия, ричия, водяной салат (эйхорния), водяной гиацинт, и другие.
2. Растения, плавающие в толще воды: блестянка (нитела), фонтиналис, кабомба, элодея, водяной папоротник, марсилия, людвигия и другие.
3. Растения, укореняющиеся в грунте: валлиснерия, эхинодорусы, сагиттария, аппонегетон, криптокорины, увиранда и другие.
Аквариумные растения – это основной декоративный элемент аквариума. Из них можно создавать красивые, густые заросли, «гроты», «голландские» аквариумы и палюдариумы.
Но кроме выполнения чисто декоративной функции, растения играют важнейшую роль в образовании биологического равновесия. Они утилизируют продукты жизнедеятельности рыб, некоторые растения совершенно необходимы для нереста, плавающие водоросли служат надежным убежищем для мальков, для растительноядных рыб водоросли являются основной пищей, а для всеядных - «витаминной добавкой» в меню. Даже если в аквариуме отсутствует аэрация, то водоросли служат основным источником кислорода (особенно элодеи). Некоторые растения (блестянки, роголистники, хвощи) являются природным фильтром и снижают жесткость воды, поглощая кальций.
Купить растения можно в зоомагазине, на «птичьем» рынке, получить в подарок у друзей аквариумистов. А вот вылавливать самостоятельно растения из природных водоемов не стоит. Потому что растения из природных водоемов «привыкли» жить при определенном температурном режиме, а дома Вам будет трудно предоставить им такие условия.
Перед посадкой растения в аквариум необходимо продезенфицировать. Для этого возьмите эмалированный таз, налейте в него воды и разведите 1%-ный р-р квасцов или 2%-ный р-р перманганата калия (марганца). Опустите в него растения на 5-10 минут, а затем хорошенько промойте в проточной воде.
Если у растения длинные корни, то подрежьте их ножницами, но помните, что от этого они будут лучше и пышнее расти (что не всегда нужно).
Расположить растения в аквариуме Вы можете на свой вкус и сообразно укладке грунта.
Создавая красивые композиции, желательно оставить передний план аквариума открытым для обзора, иначе Вы с трудом будете находиться в нем рыбок. Растительность в аквариуме должна занимать не более ? площади водоема.
Водные растения вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ, впрочем, как и все живое на Земле, но надо помнить, что на свету в процессе ассимиляции они выделяют кислорода во много раз больше, чем его поглощают, а в темноте они только поглощают кислород, что можно вызывать его нехватку для рыбок, если Вы надолго оставите аквариум без освещения и аэрации. Из этого следует, что интенсивность выделения кислорода зависит от степени освещенности аквариума и продолжительности светового дня.
После посадки растений в аквариум, особенно, когда грунт однослойный или искусственный, растения требуют подкормки удобрениями. Для водной растительности хорошо заготовить удобрения в виде глиняных шариков 2-3 см в диаметре. Их нужно высушить и подкладывать в вырытые рядом с кустиком ямки на расстоянии 1-2 см. Ямки с шариками закапывают и прикрывают грунтом. Также в качестве подкормки применяют садовую смесь «Фиалка», березовый уголь, сапропель (пастеризованный озерный ил).
•

Размножаются водные растения вегетативно и семенами. Семена проращивают, закапывая их в грунт на 2-5 мм, уровень воды при этом не должен быть выше 10 см. При вегетативном размножении маточный куст (кустородитель) выстреливает побеги, из которых появляются корешок и маленькие листочки. Такое маленькое растение называют дочерним. Когда оно обзаводится собственным корешком и 5-7 листиками, его срезают скальпелем и сажают в грунт. Если побег выброшен не горизонтально, то его наклоняют к грунту и прижимают камешком «пуповину» - маленькое растение укоренится само.
Надо помнить, что если побеги не отделять от материнского куста, то со временем они образуют густые газонные заросли.
Растения, как и другие живые организмы, могут болеть. Причины заболевания могут быть любыми – от недостатка того или иного химического вещества в воде до неправильного содержания. Заболевшее растение теряет яркость цвета, «хило» выглядит, желтеет, подгнивает, повреждаются листья.
Обязательно наблюдайте за рыбками, часто случается, что это они портят растения, компенсируя витаминный голод (в некоторых случаях повреждения могут объясняться этим).
Недостаток питательных веществ
Растения в этом случае чахнут, вянут, на листьях «обтрепанные» края, дырки, бледная окраска.
Слабая освещенность
При слабой освещенности растения бледнеют, сбрасывают нижние листья, имеют тонкие стебли и длинные междоузлия.
При недостатке железа растение желтеет, становится стекловидным и погибает – положите на дно камушек оранжевого или красного цвета.
А вот если железа, наоборот много, то растение пожелтеет, а зелеными останутся жилки листьев. В этом случае бросьте в аквариум 1-2 крупинки марганца.
При недостатке кальция у молодых растений желтеют края листьев – в таком случае в аквариум помещают, пустую раковину (вымытую и продезинфицированную) на некоторое время.
При недостатке азота желтеют сначала старые листья, потом молодые. Помните, что концентрация свободного азота в воде уменьшается с увеличением температуры. Иными словами, понизьте температуру воды на 1-2° С (постепенно).
Если не хватает серы, то молодые листики или желтеют, или приобретают красноватый оттенок. Попробуйте отсадить растение в отдельный сосуд и подкормить 2-3 крупинками серы.
Очищенную серу можно купить в аптеке, сера со спичек не подходит!
Растения редко болеют в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды, проводят уборку и поддерживают биологическое равновесие.

источник

Аквариум: двенадцать "НЕТ"

Fima — Fri, 14 Jun 2013 03:32:07 GMT

Аквариум: двенадцать "НЕТ"

В данной статье мы приводим те вещи, которые не должен делать начинающий аквариумист.

1. Не оставляйте недоеденный корм в аквариуме. Возьмите сифон и уберите оставшуюся еду через 10 минут после кормления.

Пресноводный аквариум, фото содержание аквариумных рыб фотография
Морской аквариум на Чистых Прудах

2. Не перенаселяйте аквариум. Существует такое понятие, как "максимальная биологическая нагрузка аквариума". Биологическая нагрузка - это уровень содержания в воде продуктов жизнедеятельности рыбок.

Начинающим аквариумистам нужно запомнить одно простое правило: на каждый сантиметр взрослой рыбы должно приходиться 1,5 л воды (правда, для некоторых видов, например, астронотусов, нужно нАмного большие объемы). Если вы новичок в этом деле, знайте меру. Перед тем как покупать новую рыбку, для начала проверьте качество воды и здоровье ваших рыбок.

3. Не перебарщивайте. Никаких ежемесячных "генеральных уборок" аквариуму не требуется. Просто меняйте какое-то количество воды один-два раза в неделю. Раз в месяц чистите аквариум. Не меняйте более 20% воды за один день, это может привести к катастрофе.

4. Не надейтесь, что рыбы-падальщики очистят ваш аквариум. Рыбы-падальщики и раки могут съесть кусочки пищи, которые оседают на дно аквариума, и это улучшит состояние воды. Но падальщики не вычистят грязный аквариум. Сифоньте грунт не реже одного раза в неделю.

5. Не приобретайте сам аквариум и рыбок одновременно. Купите новый аквариум и оборудование, привезите его домой, почитайте инструкцию, установите аквариум, подключите оборудование и оставьте готовый аквариум на три дня. Затем подберите себе рыбку "для начинающих".

6. Не насыпайте толстый слой грунта. Если в аквариуме нет живых растений, то слой грунта (морская или речная галька) не должен превышать 0,7 см. Если же вы планируете сажать живые растения, то слой гравия рассчитывается 2 кг на 10 литров воды. Не забывайте 1-2 раза в неделю сифонить грунт аквариума, чтобы убрать все продукты жизнедеятельности рыб. Не помешает иногда помешивать палочкой гравий, поднимая муть, которую всосет в себя фильтр.

7. Не спешите, будьте терпеливы. Не запускайте в аквариум слишком много рыбок одновременно. Приобретите несколько новых рыбок. Понаблюдайте за ними, посмотрите, как они освоятся в новом домике, и просто наслаждайтесь ими! Если ваш аквариум грязный, очищайте его понемногу каждый день.

8. Не загрязняйте аквариум. Перед тем, как поместить какой-либо предмет в воду, убедитесь, что на нём нет мыла, белизны, пестицидов и других химикатов. Если вы хотите украсить аквариум декоративными камнями, гравием или искусственными растениями, убедитесь, что они не загрязнят воду. В камнях и гравии могут содержаться токсичные минералы. Некоторые искусственные растения не предназначены для использования в воде, т.к. они могут загрязнить её. Вы избежите этих проблем, если будете покупать украшения в специализированных зоомагазинах и проверять наличие на них отметки о безопасности.

9. Не используйте пестициды вблизи аквариума. Если вы используете спрей с пестицидами для обработки комнатных растений, удостоверьтесь в том, что спрей не попадёт в воду. Рыбы очень чувствительны к некоторыми спреям. Если небольшое количество пестицидов попадёт на поверхность воды, это может вызвать серьёзные проблемы.

10. Мойте руки. Крем для рук, мыло, чистящие средства, полироль для машины и другие химикаты не должны попасть в воду с рыбами. Перед тем как опустить руки в воду и перед тем как взять, что-либо, что будет контактировать с водой, вымойте руки. Мойте их с мылом, а затем хорошенько промывайте под струёй чистой воды. Мойте руки, и после того как потрогаете воду или аквариум.

11. Не захламляйте аквариум. Опытные аквариумисты приходят в ужас, когда видят, как люди наполняют чашу или аквариум различными декорациями. Рыба мечется в разные стороны и часто бьётся об камни или бортики аквариума, получая различные травмы, что в свою очередь может привести к различным заболеваниям.

12. Не доливайте свежую воду. Это очень распространённая ошибка: доливать свежую воду вместо той, которая испарилась, и не отливать часть старой воды. В результате уровень содержания минералов в воде повышается, и это может отразиться на здоровье рыбок. Нужно отливать некоторое количество воды и только после этого доливать отстоянную свежую.

источник:портал Зооклуб

Цихлиды

Fima — Thu, 06 Jun 2013 11:39:44 GMT

Цихлиды
Скалярии, дискусы, цихлиды, хромисы, апистограммы — это большие и маленькие, эффектные и скромные, агрессивные и миролюбивые, резвые и медлительные, но всегда интересные цихловые или просто цихлиды.
В этом обширном семействе описаны 1300 видов, и ещё около 500 видов, которые, хотя и прижились в аквариумах, ждут своего научного описания. Крупные цихлиды — мозамбикская тилапия из Африки и индийский этроплюс, вырастающие до полуметра, у себя на родине ценятся как промысловые рыбы.
Родина цихлид — Центральная и Южная Америка, Африка, Мадагаскар, Юго-Западная Азия и Индия. Населяют они преимущественно пресные воды, хотя встречаются в солоноватоводных эстуариях. Некоторые заходят и в моря, легко перенося смену солёности. Многообразие цихлид объясняется не только их широким распространением, но и легкостью, с которой они приспосабливаются к условиям обитания, занимая самые разные экологические ниши даже в границах одного озера. Разделяя сферы влияния в пределах одной экосистемы, цихлиды выбирают разные корма и не соперничают друг с другом за пищу. Хотя большинство цихлид хищники, среди них есть и поедатели донных отложений (детрита), и водорослееды, и планктоноядные рыбы, и питающиеся водной растительностью, и всеядные.
Цихлиды — интереснейший объект для наблюдений. Они яростно защищают свою территорию от вторжений, у них яркие брачные ритуалы. Эти рыбы — непревзойдённые родители, способы заботы о потомстве многообразны и оригинальны.
Аквариумы для большинства цихлид необходимы достаточно просторные: примерно от 200 л.

Оптимальные параметры воды: чистая вода, обогащенная кислородом, температура в среднем 26-28°С, жесткость для каждого вида цихлид своя. Обязательно необходимы аэрирование, фильтрация и стабильная подмена воды, иногда необходимо устанавливать биофильтр.

Стоит отметить, что цихлиды Больших Африканских озер к качеству воды особенно чувствительны, поэтому помимо всего прочего очень важно следить за степенью минерализации воды.

В аквариумистике за последние годы появился термин – цихлидариум, то есть специальный аквариум для содержания цихлид. Цихлидариумы создаются по географическому признаку видов рыб, их поведению, размножению, особенностям питания, межвидовой и внутривидовой совместимости. Пользуются популярностью два типа: для содержания мелких и крупных видов, создающих парные сообщества.

Аквариум - это просто

Fima — Sat, 24 Nov 2012 11:06:16 GMT

Выбор аквариума.
Декоративный аквариум, нужно подбирать в зависимости от ваших запросов и возможностей. В специализированных магазинах огромное разнообразие по форме и величине: прямоугольные, цилиндрические, шарообразные, треугольные, картины и других не мыслимых форм. Они могут быть выполнены на заказ в зависимости от вашей фантазии и вкуса дизайнера. Одни из них цельностеклянные, другие из стекла и метала.

Для содержания и разведения рыб, наиболее удобным является прямоугольный, стеклянной аквариум. Объём его должен соответствовать количеству и размерам заселяемых в него рыб.

Для декоративных целей, можно рекомендовать ,как настенные аквариумы- картины, так и узкие , длинные аквариумы – ширмы.

Шаровые аквариумы красивы, но они искажают форму рыб и менее удобны при очистке и уходу за рыбами.

Но самый «лучший» аквариум, это тот который вы изготовили себе сами.

Cделай аквариум своими руками

Fima — Tue, 15 Nov 2011 13:42:46 GMT

Cделай аквариум своими руками

Освещение и температура воды в аквариуме

www.shet.ru
Как правильно освещать аквариум?
При решении этого вопроса обязательно надо учитывать следующие моменты: освещенность аквариума естественным светом, мощность светильника, глубина аквариума, потребность конкретных видов рыб и растений в той или иной интенсивности освещения (для растений важен и спектральный состав), продолжительность освещения. Например, если аквариум стоит недалеко от окна, потребность его обитателей в искусственном освещении меньше (особенно в летнее время). Рыбы, за исключением обитателей затененных водоемов и тех, что активны в сумерки, не столь прихотливы к освещению аквариума, как растения. Жизнь последних сильно зависит от качества и количества света. В подавляющем большинстве случаев аквариум следует освещать 12 - 14 часов в сутки.

Какие люминесцентные лампы можно применять для освещения аквариума?
Аквариумисты применяют следующие типы ламп: ЛБ, ЛД, ЛТБ, ЛХБ, ЛБУ, ЛДЦ и некоторые другие. Обычно используют лампы мощностью от 20 до 40 ватт. Нужно помнить, что светоотдача люминесцентных ламп в 2,5 - 3 раза выше, чем ламп накаливания.

Примерные нормы мощности освещения: 0,4 - 0,5 ватта на 1 литр объема аквариума - для люминесцентных ламп, 1,2 - 1,5 ватта на 1 литр - для ламп накаливания. Для рыб и растений, не выносящих яркого света, эти нормы уменьшаются. Следует помнить, что чем глубже аквариум, тем большей должна быть мощность ламп.

Какие лампы лучше Использовать для освещения аквариумных растений?
При размножении аквариумных растений лучшие результаты получают при комбинированном освещении: лампы накаливания плюс люминесцентные лампы типа ЛД, ЛДЦ (в период цветения и плодоношения растениям необходимы голубые лучи, которые дают лампы с этой маркировкой). Мощность ламп накаливания для освещения аквариума с растениями - 25, 40, 60 ватт.

Если вас интересуют преимущественно рыбы, то при наличии широко распространенных и неприхотливых растений можно использовать любые люминесцентные лампы, предпочтительнее теплого дневного света, в маркировке которых есть буква Б (ЛБ, ЛТБ и др.), а также лампы накаливания, лучше криптоновые. Последние отличаются от обычных ламп тем, что у них колба заполнена криптоном и они ярче горят, давая больше оранжевых лучей.

В моей комнате температура не поднимается выше 18 - 20'С. Будут ли жить рыбы при такой температуре?

Температура воды в не подогреваемом аквариуме равна или на ниже, чем в помещении. Для тепловодных рыб этого недостаточно. Большинство аквариумных рыб и растений живут при температуре 24 - 26' и, следовательно нуждаются в обогреве.

Самый примитивный обогреватель - лампа накаливания, помещенная снаружи у боковой стенки аквариума ниже поверхности воды и закрытая металлическим отражателем. Лампа не должна быть мощнее 40 ватт от сильного и неравномерного нагрева стекло может треснуть. Этот обогреватель не очень удобен, так как много тепла расходуется впустую. Кроме того, на ночь его приходится отключать. Растения тянутся в сторону лампы и искривляются, а боковое стекло быстро зарастает водорослями.

Чаще всего применяют обогреватели из нихромовой проволоки, намотанной на стеклянную трубку, которая помещена в пробирку с песком (они выпускаются нашей промышленностью). Мощность таких обогревателей от 5 до 100 ватт. Использовать их следует в полном соответствии с инструкцией. Особенно нужно следить за тем, чтобы верхний конец обогревателя выступал из воды - попадание его внутрь пробирки приводит к порче прибора.

Для поддержания температуры воды в 25-литровом аквариуме не выше, чем в комнате, на каждый литр воды требуется 0,2 ватта, в 50-литровом - 0,13, в 100-литровом - 0,1 ватта. Чтобы температура была постоянной, следует использовать обогреватель с терморегулятором. Промышленность выпускает различные терморегуляторы. Один из самых распространенных РТА-З.

Обязательно ли надо аэрировать воду в аквариуме

Аэрация воды в аквариуме является одним из жизненно важных условий нормального существования живых организмов в аквариуме, особенно при значительном их количестве. Аэрация способствует благоприятному газообменному режиму в аквариуме, насыщению воды необходимым количеством кислорода. Аэрирование осуществляется путем продувания атмосферного воздуха через толщу воды, в процессе чего он, разделенный на мельчайшие пузырьки, соприкасается с водой и обогащает ее находящимся в нем кислородом. Чем активнее будет происходить распыление воздуха на множество мельчайших пузырьков, тем больше будет поверхность соприкосновения его с водой и отдача в нее кислорода.

Рыбы дышат кислородом и выделяют углекислый газ, который в процессе фотосинтеза потребляется растениями, а те, в свою очередь, выделяют кислород. Если в аквариуме правильно выбрано соотношение количества рыб и растений, то этих газов для них достаточно, и они прекрасно растут и развиваются. Если же рыб много, то они испытывают нехватку кислорода, пытаются выпрыгнуть из воды или висят у ее поверхности, хватая воздух ртом.

В этом случае нам на помощь приходит аэрация, то есть продувка воды воздухом, который от компрессора поступает по трубке в распылитель пористый наконечник, служащий для превращения тока воздуха в воде в мельчайшие пузырьки. Чем меньше пузырьки, тем больше общая площадь их поверхности и тем лучше происходит аэрация обогащение воды кислородом воздуха. Газообмен, то есть обогащение воды кислородом и удаление углекислого газа, происходит главным образом у ее поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды. Происходит он и через стенки самих пузырьков, для чего их стремятся сделать как можно мельче: при увеличении общей поверхности улучшаются условия газообмена.

Перемешивание слоев воды с помощью аэрации нужно еще и потому, что более теплые верхние слои воды вытесняются более холодными, и таким образом температура всех слоев воды выравнивается. Кроме того, при этом разрушается неприятная, мешающая газообмену жирная пленка, нередко образующаяся на поверхности спокойной воды аквариума.

Особенно важно проводить аэрацию ночью, так как процесс фотосинтеза происходит лишь при свете днем, а ночью может наступить момент, когда в воде будет избыток углекислого газа и нехватка кислорода.

Аэрирующие устройства - микрокомпрессоры, водоперекачивающие турбины используются самостоятельно или в сочетании с фильтрующими приспособлениями.

Аэрирование воды в аквариуме должно проводится круглосуточно, обеспечивая стабильный газообменный режим. Мало что дает периодическое, кратковременное так называемое подкачивание воздуха в аквариум - оно даже может вредить рыбам и растениям, вызывая резкие изменения количества кислорода в аквариуме и нарушая их жизнедеятельность.

Хотел бы заметить, что Вы окончательно съехали с катушек, если решились на такое сумасбродство, как созидание много или, накрайняк, криво-угольного аквариума. Что, опротивела банальная, плоская, прямоугольная форма? Дык, для созерцания того, что в эту форму заключено - это то, что надо! Чем прямее плоскость, на которую Вы пялитесь, тем меньше искажений. Недаром SONY из кожи вон лезет, пытаясь создать максимально плоский экран. А Вы хотите панорамный аквариум!.. Или угловой? Это меняет дело. Многогранник тоже неплох, так что...

Да что я Вас отговариваю! Не у меня, так у кого-то ещё найдёте способ склейки подобных банок, склеите и будете с отвращением смотреть на творение рук своих, тем более, что вскоре оно развалится и придётся собирать деньги на ремонт соседских квартир. Так что, лучше подскажу. подсказываю:

Паразитарные заболевания.

Fima — Sat, 08 Oct 2011 16:18:18 GMT

Паразитарные заболевания.

Возбудителями этих болезней являются простейшие одноклеточные: жгутиконосцы, корненожки, споровики, инфузории и много других.
ЛЕЧЕНИЕ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Поскольку многие виды заразных болезней распространяются среди рыб, живущих в одном аквариуме, рыбу, имеющую несомненные признаки заразного заболевания, нужно незамедлительно отловить, удалить из аквариума и поместить в отдельный аквариум, где будет проводиться лечение, чтобы предупредить распространение болезни.
Всех внешне здоровых рыб из аквариума пересаживают в другой со свежей водой такой же температуры. Из аквариума удаляют растения, камни, грунт и, если необходимо, производят дезинфекцию.
Лечение больных рыб можно проводить в общем аквариуме длительное время, добавляя небольшие дозы лекарственных препаратов в воду аквариума, и с помощью кратковременных ванн, т.е. в отдельном сосуде при большой дозе лекарственных препаратов. Лечение также может проводиться с помощью индивидуальных лечебных примочек.
Если лечение проходит в общем аквариуме, лекарственный препарат растворяют в стакане воды, учитывая объём воды в аквариуме. Добавлять препарат в воду нужно на протяжении 30 минут, постоянно перемешивая воду. Чтобы лекарство хорошо перемешалось необходимо производить продувку воды.
Сосуды для проведения лечебных ванн должны быть цельностеклянными или из органического стекла. Желательно иметь три сосуда, в каждом из которых находилась бы свежая вода одинаковой температуры и химического состава. При лечении ваннами дозы препаратов выше, чем при лечении в общем аквариуме, поэтому они должны быть точными, причём для молоди в 1,5 - 2 раза ниже, чем для взрослых рыб.
Растворы для лечебных ванн приготавливают заново, перед каждой процедурой. Поскольку на все рыбы одинаково переносят некоторые лечебные растворы, сначала рыбу с наиболее ярко выраженными признаками болезни помещают в первый сосуд. Препарат разводят в стакане воды в течение 5 минут, перемешивая, доливают в сосуд с рыбой. При этом наблюдают за её состоянием. Скачкообразные движения, переворачивание рыбы - свидетельствует о плохой реакции рыбы на лекарственный препарат или его концентрацию. В этом случае доливать препарат прекращают и добавляют свежей воды. В случае, если рыба нормально переносит его, концентрацию повышают. Выдержка зависит от применяемого препарата.
После процедуры рыб пересаживают во второй сосуд, чтобы не погибшие, а только находящиеся в шоке паразиты, оправившись, не смогли снова напасть на рыб. Через 30 минут рыб пересаживают в третий сосуд. В первом и третьем сосудах вода должна продуваться.
При повторении процедур первый сосуд моют, дезинфицируют, наливают в него новую воду и таким же образом вносят препарат, остальные сосуды также дизинфицируют и наливают свежую воду. Между сеансами следует дезинфицировать и остальной инвентарь. Кормить рыб следует в третьем сосуде только живым кормом.
При глубоком внедрении паразитов в кожу можно прибегнуть к лечебным примочкам. При этом пользуются ватным томпоном, смоченным лекарствами с высокой концентрацией. Для примочек применяют следующие препараты:
1) 0,5 г трипафлавина на 1 литр воды.
2) 1 г перманганата калия на 1 литр воды.
Примочки делают в течение 1-2 минут, причём тело рыбы, кроме поражённых участков, должно находиться на вате, смоченной водой. Этой же ватой нужно прикрыть жабры, так как туда лекарство не должно попадать ни в коем случае. Тампон несколько раз прикладывают к поражённому участку, после чего рыбу выпускают в отсадочный аквариум. Примочки можно делать два раза в сутки, пока поражённое место не будет свободно от паразитов. Каждый раз готовят свежий раствор. Примочки эффективны при сильном поражении тела и плавников рыб при сапролегниозе, аргулёзе, для обработки серого налёта при костиозе.
Иногда происходит так, что рыба при лечении погибает. Причина этого - не сама болезно, а воздействие неблагоприятных условий тесного изолятора. Рыбы погибают и из-за неправильной концентрации и времени выдержки в растворе лекарственного вещества.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Многие инфузории, жгутиконосцы, сосальщики, вызывающие такие заболевания, как ихтиофтиридиоз, тризодиниоз, хилодонеллёз, костиоз, оодиниоз, гексамитоз, криптобиоз, дактилогироз, гиродактилёз, оставшись без хозяина, могут жить в аквариуме сравнительно недолгое время. Если существует полная уверенность, что возбудителями были выше перечисленные паразиты, дезинфекция аквариума необязательна. Достаточно на 15 суток удалить рыб из аквариума и на протяжении 12 дней поддерживать в аквариуме температуру 24-26 градусов, 3 дня - 32-33 градуса. Не покрытые цистой паразиты погибнут в первые три дня, а покрытые цистой, развившись через 3-12 дней, не найдут себе нового хозяина и погибнут через трое суток (температура 32-33 градуса их убьёт). По истечении указанного срока можно запускать рыбу обратно.
Однако большинство возбудителей заразных болезней способны жить в аквариуме продолжительное время или оставаться на инвентаре в виде цист, яиц и т.п. В таких случаях аквариум, растения, грунт, инвентарь подлежат дезинфекции.
Для дезинфекции аквариума обычно используют дезинфицирующий раствор. Фильтрующий материал, распылители, сачки кипятят в течение 10-15 минут. Нагреватели, термометры, шланги, корпус фильтра (имеется ввиду пластмассовый), резиновые присоски кипятить нельзя. Их обрабатывают дезинфицирующими растворами. Распылители можно на несколько часов погрузить в азотную кислоту. Инвентарь также очищают с помощью мягкой щётки, промывают несколько раз водой. Грунт аквариума кипятят в течение 30 минут или заменяют новым.
Существуют различные препараты для дезинфекции аквариума и инвентаря:

0,1 %-ный раствор перманганата калия;
3 %-ный раствор хлорамина;
4 %-ный раствор формалина;
5 %-ный раствор соляной или серной кислоты;
5 %-ный раствор хлорной извести.

Аквариум заливают раствором до краёв. На следующий день раствор выливают. При обнаружении микобактериоза применять кислотные препараты бесполезно, поскольку бактерии на них не реагируют. В таких случаях можно применить стиральные порошки (450 г порошка на 30-40 литров воды). В этом же растворе можно промыть и инвентарь. Проведя дезинфекцию, все предметы несколько раз тщательно промывают тёплой водой и ополаскивают. После этого наливают воду в аквариум, оставляют её на несколько дней, затем выливают и на этот раз заливают окончательно.
Для дезинфекции можно применять озонирование воды или облучение её бактерицидной лампой на протяжении 15-20 минут. Растения (если они не подлежат уничтожению) обычно помещают на 2-3 дня в раствор пенициллина (50 мг на 10 литров воды). Также можно использовать раствор бициллина-5 из расчёта 150000 ЕД на 10 литров воды. Дезинфекцию предварительно промытых растений проводят в сосуде с водой при температуре 24-26 градусов в течение 5-6 дней. Свежеприготовленный раствор вносят раз в сутки, предварительно заменив воду. В первые два часа сосуд затеняют, затем держат при обычном освещении.
При некоторых болезнях (к примеру, при плистофорозе, глюгеатозе, узелковой болезни, возбудители которых могут находиться в стадии покоя в виде спор, защищённых оболочкой) дезинфекция аквариума и водной растительности к положительному результату не приводит. В этом случае растения необходимо уничтожить.
Ознакомимся с симптомами заразных болезней и связанными с ними возможными диагнозами:

Еженедельный уход за аквариумом.

Fima — Sun, 03 Jul 2011 19:27:21 GMT

Еженедельный уход за аквариумом:

Освободить доступ к аквариуму, подняв или сдвинув рефлектор с лампами освещения (в зависимости от конструкции);
Замерить значения DH, KH, PH. Принять меры к изменению, при выходе их за пределы допустимых норм;
Проверить герметичность системы подачи воздуха;
Выключить электроприборы, установленные в аквариуме (освещение, нагреватель, компрессор, фильтр);
Если имеется покровное стекло, то его необходимо снять и очистить;
Промыть фильтрующий материал механического фильтра;
Очистить стёкла аквариума от водорослевых обрастаний;
Очистить грунт аквариума, с помощью сифона;
Если есть необходимость прорядить плавающие растения (если конечно таковые имеются), чтобы не мешали нормальному доступу освещения к другим растениям;
Проверить растения аквариума, удалить отмершие листья, другие повреждённые части растений;
Если имеется необходимость, то прорядить сильно разросшиеся растения;
Внести удобрения под корни растений, при необходимости;
Долить в аквариум свежей воды, той же температуры и составу, что и прежняя, т.е. не допуская резких скачков, в особенности PH;
Установить на места электроприборы аквариума, поправить внутренние декорации (если таковые имеются);
Установить на место покровное стекло (если имеется), рефлектор или крышку аквариума со встроенными лампами;
Включить систему жизнеобеспечения (фильтр, компрессор, обогреватель, освещение).

Перевозка аквариума

Fima — Sat, 02 Jul 2011 02:52:13 GMT

Перевозка аквариума

Главная проблема при перемещении аквариума - система фильтрации. После очень небольшого времени (меньше чем день), без потока обогащенной кислородом воды, aerobic бактерии начинают умирать. Если аквариум перемещать на короткое расстояние (несколько часов в пути), то возможно сохранить колонию бактерий; даже если часть бактерий погибнет, а часть выживет, то восстановление популяции произойдет достаточно быстро. Используя некоторую изобретательность, возможно организовать ток воды через фильтр во время транспортировки, и сохранить бактерий. По возможности, желательно сохранить рабочие фильтры, нежели чем отказаться от этого сразу.

Процедура перемещения включает следующее:

Поместить рыбу в устойчивый контейнер (подробней об этом далее)
Слить воду из аквариума. Если путешествие непродолжительное, сохраните часть воды для сохранения бактерий.
Демонтируйте аквариум. Растения переживут достаточное количество времени, если их корни сохраняются влажными, их можно перевозить в пакете с некоторым количеством воды. Если путешествие будет недолгим, поместите (не промывая) наполнители фильтра в герметичный сосуд (предпочтительно чистое ведро или другой чистый, жесткий контейнер); наполнитель должен быть влажным но не погруженным в воду. Если путешествие займет больше одних суток, то необходимо отказаться от сохранения бактерий в фильтрах и промыть, или выкинуть наполнитель фильтра. Помпы, нагреватели, фильтры, и т.п. должны быть упакованы как любые хрупкие приборы.
Упакуйте аквариум. Установите его в картонную коробку обложив пенопластом, или другим материалом, исключающим повреждения в пути. Установите коробку устойчиво, исключив возможность падения.
Установите аквариум на новом месте. Если путешествие непродолжительное, необходимо иметь на новом месте достаточное количество отстоявшейся воды, чтобы заполнить аквариум, и организовать работу фильтра. Если путешествие длительное, то установите аквариум, как будто это новый аквариум - включая длинную, до недели задержку перед помещением рыбы в аквариум. Первоначально, поместите несколько выносливых рыб, чтобы установился цикл азота. После того, как аквариум установится, помещают основных рыб.

источник